Arakoon et Trial Bay Goal; Hat Head National Park

Le 2 juin

Avant de partir, nous allons refaire une promenade jusqu'au bout de la jetée d'Urunga. Comme la marée descend et que les nuages sont plus hauts, le paysage est très différent d'hier. Un plaisir renouvelé!

Nous prenons la route vers le Sud et arrêtons en passant au marché public hebdomadaire de Valla Beach où nous faisons quelques achats dont des goyaves roses. C'est la première fois qu'on voit ce fruit savoureux en Australie. Dans certains coins du pays la plante est considérée comme envahissante et nuisible.

Nous poursuivons ensuite jusqu'à Arakoon où nous lunchons et visitons l'ancien pénitencier Trial Bay classé monument historique. C'était un pénitencier modèle de 1887 à sa fermeture en 1903. Les forçats y effectuaient des tâches rémunérées et y apprenaient un métier. La prison fut réouverte durant la guerre de 1914-1918 pour y interner durant trois ans plus de 500 «étrangers ennemis», en fait des Allemands naturalisés australiens ou leurs descendants de première ou même de deuxième génération. Exactement comme le Canada a fait pour les Japonais résidant au Canada durant la seconde guerre mondiale. Le pénitencier fut fermé après la guerre, dépouillé de tout ce qui avait de la valeur puis laissé à l'abandon durant plus de cinquante ans. Comme de nombreux touristes venaient le visiter, un groupe de volontaire a organisé la restauration et c'est maintenant l'État qui gère le site.

Nous allons ensuite à une quarantaine de kilomètres plus au Sud dans le Parc National Hat Head pour y faire une randonnée et y camper cette nuit. Le petit camping rustique est situé dans la forêt et on entend la mer au loin derrière un crête boisée. Nous montons sur la crête par un sentier de sable mou et sommes tout à fait surpris du paysage qui s'offre à nous. Une grande étendue de sable fin nous sépare de la mer. Devant nous, vers le Sud, les dunes se succèdent à perte de vue sur une largeur d'un kilomètre entre la mer et la forêt. Nous allons directement à la plage et y marchons durant près d'une heure puis nous revenons au camping en passant à travers de dunes de plus en plus hautes. La dernière doit mesurer plus de 30 mètres de hauteur. On a l'impression d'être les premiers à passer ici car le vent efface rapidement les traces, d'humains ou de kangourous.

Nous revenons au camping juste avant la noirceur. On enlève une tonne de sable dans les souliers et les chaussettes puis on s'installe confortablement dans notre campervan pour l'apéro et le souper.

Parc National de Dorrigo, Bellingen et Urunga

Le premier juin

Nous commençons la journée en nous rendant au « Rainforest Centre » de Dorrigo pour admirer la vue du trottoir surélevé au dessus de la canopée, le Skywalk. C'est nuageux, mais le soleil n'est pas loin, ce qui nous permet d'apprécier le paysage.

Après le déjeuner, nous amorçons un sentier d'environ sept kilomètres qui nous permet de traverser une magnifique forêt subtropicale humide qui se transforme en forêt plus sèche en cours de route. C'est superbe, d'autant plus que nous croisons deux chutes, l'une d'entre elle pouvant être admirée d'une passerelle située à l'arrière de la chute. Nous nous rinçons l'oeil comme il faut car on se dit que ça prendra probablement bien du temps avant que nous ayons la chance de voir une telle richesse végétale... et aussi les oiseaux et les animaux qui y habitent.

Après la marche d'environ 2 h 30, nous allons prendre un petit café sur la terrasse du « Rainforest Center » afin de profiter des quelques rayons de soleil qui viennent de sortir. Deux couples d'australiens nous font la jasette et c'est très sympathique!

Nous reprenons ensuite la route et descendons rapidement de 700 m vers la côte en arrêtant dans le village pittoresque de Bellingen. Nous y lunchons après avoir fait un tour de ville à pied puis nous nous arrêtons aussi à la vieille fabrique de beurre transformée en boutiques d'artisanat en tous genres.

Finalement, nous nous rendons sur la côte, à Urunga pour y camper à l'embouchure de deux rivières qui se jettent à la mer. C'est un superbe site et nous nous empressons d'aller marcher sur un grand trottoir de bois qui traverse un lagon de mangrove et permet de se rendre jusqu'à la mer. Nous profitons du climat plus doux et du soleil qui nous donne un bon 20 degrés.

Hélène

Armidale et le Waterfall Highway

Le 31 mai

La nuit a été fraîche à Armidale et ses 1300 m d'altitude. Nous allons tôt faire des courses au centre-ville puis nous prenons la route qui se dirige vers la côte en traversant les montagnes. Il s'agit de la Waterfalls Way et c'est par là qu'on accède à plusieurs parcs nationaux. Nous roulons dans les nuages qui varient en densité selon l'altitude et la configuration du terrain.

Nous bifurquons pour aller au Parc National Oxley Wild Rivers qui compte plusieurs gorges et chutes.

Nous arrivons dans le Parc et allons en premier lieu à un belvédère pour admirer la gorge profonde. En sortant du véhicule, j'entends un chant d'oiseau qui me rappelle quelque chose et je fais signe à Hélène de me rejoindre en silence. Nous faisons quelques mètres et voilà qu'un superbe oiseau-lyre apparaît à moins de 10 mètres de nous. Il chante de plus belle, dresse sa queue et exécute durant 7-8 minutes une une extraordinaire parade devant nous qu'il veut certainement impressionner. Et il réussit! C'était magnifique et tout est filmé! Wow! Ma journée est faite! Il s'en va un peu plus loin, revient tout au bord du gouffre, passe tout près de nous et s'envole vers un endroit plus loin sur la falaise où l'on entend chanter un autre oiseau-lyre.  Pas surprenant que cet oiseau soit l'emblème du Service des Parcs du New South Wales!

Nous allons ensuite voir la chute Wollomombi, la seconde en hauteur d'Australie. Elle plonge de 220 mètres d'un seul trait. Il n'y a pas beaucoup d'eau mais c'est tout de même impressionnant. Un peu plus loin, une autre chute plonge dans une gorge qui rejoint celle-ci. On peut dire que cela a du cachet!

Nous roulons ensuite dans cette campagne qui ondule entre 1000 et 1350 m environ. Il pleut beaucoup dans cette région car l'air arrive de la côte Est chargé d'humidité qui se condense en remontant sur les montagnes.

Nous arrêtons pour le lunch dans le Parc National Guy Fawkes pour admirer les chutes Ebor. La petite rivière Ebor passe par deux fractures rocheuses à peine espacées de 200-300 m ce qui fait qu'on a deux importantes chutes qui se succèdent. Nous marchons le long de la falaise pour les regarder tout à tour puis simultanément à partir d'un belvédère situé à 600 m en aval. La végétation est couverte de mousses et de lichens. Un martin-chasseur nous fait un concert pendant la randonnée et se laisse photographier ensuite.

Nous terminons la journée en allant au Centre d'interprétation de la forêt pluvieuse du Parc national Dorrigo. Nous visitons le Centre, écoutons un excellent film sur la forêt pluvieuse et allons marcher au dessus des arbres sur une plate-forme qui surplombe la vallée. Mais comme il pleut, on ne voit pas très loin... Nous prenons des renseignements sur les sentiers et décidons de revenir en faire un demain matin.

Nous nous installons ensuite dans une halte routière, adossée à la forêt, tout près de là pour y passer la nuit.

Glen Innes et les Celtes

Le 30 mai

Il a fait moins froid la nuit dernière (8 degrés dans le campeurvan ce matin). Un martin-chasseur fait office de coq pour nous réveiller ce matin et les kangourous broutent tout autour du VR. Nous prenons la route tôt vers l'état du New South Wales. La route est vallonneuse et nous retrouvons des troupeaux de moutons en abondance mais aussi des vaches. Les couleurs de l'automne nous font penser au Québec...

Nous arrivons en milieu d'avant-midi à Glen Innes, une petite localité qui se trouve au centre de la région celtique. En fait, les pionniers de la région provenaient de Grande-Bretagne et de Bretagne, d'Écosse et d'Irlande. L'architecture des vieux bâtiments le démontre et il y a même un parc national appelé The Australian Standing Stones qui se veut un monument en l'honneur de tous les immigrants d'origine celtique qui ont peuplé l'Australie. Il s'agit de 40 grandes pierres de granit placées en cercle comme le faisaient les anciens Celtes pour marquer les saisons et pour leurs cérémonies «religieuses». Le monument de Glen Innes date de 1988 et a été inspiré par le Ring de Brodgar en Écosse.

Après un petit arrêt internet chez Mc Café, une visite du parc celtique et un tour à pied de la rue principale pour voir les anciens édifices bien conservés, nous reprenons la route vers Armidale, une centaine de kilomètres plus loin. 

Nous nous arrêtons vers 15 h dans un camping « branché » pour recharger les batteries, finaliser les gugusses web, faire le plein d'eau et le lavage...

Hélène